55 Tipps – Wo Topköche privat essen

Konzept: Dirk Luther und seine Gourmetküche sind seit Jahren das kulinarische Leuchtturm des Vitalhotels Alter Meierhof an der Flensburger Förde mit einem großen Menü.
Küche: Dirk Luther bleibt seinem klassisch französischen Stil mit zeitgemäßen Akzenten treu, er inszeniert Topprodukte der Hochküche perfekt auf dem Teller. Das Menü startet etwa mit Scheiben von der Jakobsmuschel, Spinatsauce, Kaviar und Vogelmiere. Den Kaisergranat aus Dänemark serviert er mit Kokos-Zitronengras-Schaum, Blumenkohl und Paprikachutney; Filet vom Nordsee-Steinbutt mit Stachelbeere, Holunder-Beurre-blanc und Kopfsalat. Ein zartes Kalbsherzbries kombiniert er mit würziger spanischer Chorizo, Kartoffel und Brunnenkresse. Rückenfilet vom Reh kommt mit Selleriepüree, Pfifferlingen – und Olive. Tonkabohne und Himbeere mit Pistazieneis sind in schöner Vielfalt, der süße Abschluss.
Wein: Sommelier Martin Kammann stellt aus der über 500 Positionen umfassenden Karte die Passende Begleitung zusammen und empfiehlt kenntnisreich bei individuellen Wünschen.
Atmosphäre: Die Gäste blicken durch bodentiefe Sprossenfenster auf die Flensburger Förde. Elegant und behaglich zugleich ist das Interieur in Naturfarben, die Tische sind aus 100 Jahre alten Ostsee-Stegen gefertigt. Lampen aus stilisiertem Geäst sorgen für warmes Licht.
Fazit: Souverän inszenierte Genussreise in stilvollem Ambiente – das absolute Wohlfühlerlebnis!

Konzept: Legeres Bistro, puristisch-modern gestaltet, von einem jungen Gastronomen-Paar.
Küche: Norddeutsche und asiatische Gerichte, kein Mix! Man startet etwa mit Thai Fish Cakes mit Sweet Chili Sauce und Gewürzsalat (€ 14) oder Tatar vom Rinderfilet (von Hand geschnitten) mit Kapern und Röstbrot (€ 17). Zum Hauptgang ein sehr aromatisches Gemüse-Thai-Curry (€ 20), das sich mit weiteren Zutaten ergänzen lässt. Für die halbe Oldenburger Ente mit Beilagen muss man tiefer in die Tasche greifen (ab € 48).
Getränke: Gute Weinauswahl mit europäischem Schwerpunkt, elf gibt es glasweise.
Atmosphäre: Mehrere Räume, die hell und leicht asiatisch eingerichtet sind. Kleine Terrasse. Beliebt bei den Eppendorfer Nachbarn.

Konzept: Der Name Piment ist Programm: Als einer der Ersten hat der aus Casablanca stammende Chef-Patron Wahabi Nouri die Gewürze seiner marokkanischen Heimat geschickt in die französische Haute Cuisine integriert. Zur Wahl stehen zwei Menüs mit jeweils 6 Gängen.
Küche: Feine nordafrikanische Akzente finden wir etwa bei der ungestopften Gänseleber (happy foie), die von Feige und Tajine-Eis flankiert ist. Der Berber-Couscous kommt mit pikantem Gewürz-Sud und aromatischem Orangenblüten-Schaum, Ras-el-Hanout-Jus begleitet das Pfaffenschnittchen (Sot-l’y-laisse). Nouri verwendet nur die besten saisonalen Produkte und vermag auch kräftige Aromen wie Süßholz oder Arganöl stimmig einzubinden. Der Hauptgang bleibt bis zuletzt eine Überraschung, in unserem Fall eine überaus geglückte: Ein perfekt zubereiteter Wildhase erinnerte daran, dass Wahabi Nouri einst bei Altmeister Harald Wohlfahrt in die Lehre ging.
Wein: Es gibt eine kleine, feine Auswahl (auch glasweise), doch steht Wein hier nicht im Fokus.
Atmosphäre: Fernab vom weit verbreiteten Orient-Kitsch ist das kleine Restaurant in warmen Cremetönen gehalten. Stuckdecke, Säulen und bequeme Ledersessel tragen zum stilvollen Ambiente bei. Der freundliche, kompetente Service trägt zur angenehmen Stimmung bei.
Fazit: Eine entspannte Wohlfühl-Adresse, die eine faszinierende Reise durch die Welt der orientalischen Gewürze ermöglicht.

Konzept: Das kosmopolitische Chef‘s Table-Konzept von Kevin Fehling mit dem wellenförmigen Tisch für 24 Gäste und einem Menü ist eine international gefragte Adresse, für die Monate im voraus reservieren sollte.
Küche: Für das saisonal wechselnde Menü "Das Tor zur Welt" lässt sich Kevin Fehling von internationalen Einflüssen seiner weltumspannenden Reisen zu hochraffinierten, filigranen Kreationen inspirieren, die oft von einem frischen Säureakzent geprägt sind. Signature-Gerichte werden einerseits variiert oder weiterentwickelt, dazu kommen jeweils neue Kreationen. Weltläufige Aromen inszeniert Fehling stimmig bei Gerichten wie Carpaccio und Tatar vom Hamachi mit pochierter Auster, Apfel, Staudensellerie und Dashi oder beim Rehrücken „Elsass“ mit Baeckeoffe, Flammkuchen, Fichtensprossen und Wildgewürzjus. Die Faszination Asiens zelebriert Fehling mit seinem Team etwa bei Tom Kha Gai, hier mal als Dessert, mit Kokosnuss, Tamarinde, Kalamansi & Basilikum.
Wein: Die Weinkarte ist mit 125 Positionen auf die Küche ausgerichtet ausreichend bestückt. David Eitels Empfehlungen sind immer eine gute Wahl, aber auch bei den flaschenweisen Angeboten findet sich immer ein exzellent passender Riesling.
Atmosphäre: Der kosmopolitische, cool und dennoch elegant Raum mit dem wellenförmigen Tisch im Zentrum ist Gastraum und Küche in einem und könnte so auch in New York City stehen. Man ist mittendrin, hat dennoch Privacy und erlebt die eindrucksvolle, konzentrierte Ruhe, mit der das Küchenteam arbeitet.
Fazit: Weltläufig-urbanes Genusserlebnis auf internationalem Topniveau, das Spitzenküche hautnah erfahrbar macht.

Konzept: Die zwei wunderschönen, puristisch gestalteten Etagen verbindet ein raumgreifendes Zutatenregal. Ein Menü in sieben oder acht Gängen, zusätzlicher Kaviar-Gang (€ 49). Nur wochentags geöffnet, Sommerterrasse im Obergeschoss.
Küche: Küchendirektor Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch setzen auf Kochtechniken zwischen wiederentdeckter Tradition und weitsichtiger Avantgarde aus lokalen bis gelegentlich globalen Spitzenzutaten; Sammeln, Pickeln und Fermentieren von Gemüsen und Würzsaucen sind kein reiner Selbstzweck, sondern Mittel für aufregende, genussfreudig harmonische Gerichte voller überraschender Aromen. Geangelten Nordseekalmar (Tatar mit salzigen Meeresgewächsen, scharf angebratene Tuben) begleiten Kombu-Algengelee, Lardocreme, Miesmuschelessenz und originell erfrischende geeiste Senfgurke. Die Dorschart Leng trifft gebraten auf Krabben-Miesmuschel-Ragout und anisartige Duftnessel. Über Holzkohle finalisierte Short Ribs vom reinrassigen Wagyu aus Niedersachsen und werden mit Wagyu-Garum-Pulver bestreut und mit Kirschen und Essigschalotten kombiniert.
Wein: Der Feinschmecker-Gastro Award 2023 „Sommelière des Jahres“ ging an Nancy Großmann. Fein auf die komplexen Speisen stimmt sie ihre Weinbegleitung ab, umfangreich die Weinkarte. Dazu kommt ein mit Küchenchef Dennis Quetsch entwickeltes alkoholfreies Pairing (Säfte, Auszüge, Aufgüsse, Kombuchas, Brühen) der Extraklasse.
Atmosphäre: Maßstäbe in unverkrampfter Gastlichkeit mit Empathie, Seriosität und Humor setzt auch Falco Mühlichen. Er und sein Team passen sich beim Vermitteln der komplexen Küche als zusätzlicher Wohlühlfaktor der Spitzenleistung an.
Fazit: Genussvolle kulinarische Bildungsreise auf Weltniveau in elegant gradlinigem Ambiente.

Konzept: Avantgardistisches Fine-Dining im stilvoll minimalistischen Dessert-Restaurant im Neuköllner Kiez, serviert wird ein Menü in 15 Abschnitten einschließlich 7 dazugehöriger Pairing Drinks.
Küche: Inhaber, Koch und Star-Patissier René Frank sowie Head Chef Julia Leitner überraschen gemeinsam mit kleinen Gerichten und Snacks, die oft auch saure, salzige oder deftige Noten aufweisen - immer stehen natürliche Süße und Aroma der Hauptprodukte im Mittelpunkt. Raffinierte Zucker und Weißmehl sind tabu. So werden Süßkartoffel und Knochenmark kombiniert oder Brioche, Gouda und Steckrübe. Eis und Knusper von der Petersilienwurzel wird mit karamellisierter Pistazie, schwarzem Knoblauch und Limette angerichtet. Zum Gang mit der hauseigenen dunklen Schokolade – etwa mit Madjool Dattel und Butter – wird zur Steinwalze in der Küche geführt, in der die aus Ecuador selbst importierten Kakaobohnen verarbeitet werden.
Wein: 300 Positionen mit den Schwerpunkten Riesling, Mosel, Winzer-Sekte, Champagner und Sake. Mit ihrer „Sommelière’s Choice“ hält Sophia Fenger eine Weinbegleitung für die Übergänge von Gang zu Gang bereit.
Atmosphäre: Minimalistisch schick; Betonfußboden, zementgraue Wände, schwarze angelegte Decke, Spotlights setzten die Teller ins rechte Licht.
Fazit: Kulinarische Bildungsreise für Fortgeschrittene, die so in Deutschland einzigartig ist.

Konzept: Gourmeterlebnis im stilvollen Lokal der beiden Holländer Lode van Zuylen und Stijn Remi im Kreuzberger Kiez. Menü in acht Abschnitten (Mi, Do € 100 / Fr, Sa € 115).
Küche: Ohne viel Lärm, dafür stetig und konsequent hat sich Küchenchef van Zuylen an die Berliner Spitze vorgearbeitet. Noch überraschender, aromatischer und nun auf das Wesentliche reduziert sind seine Gerichte, bei denen er je ein saisonales Top-Produkt mit Noten aus dem Norden oder auch Asien gekonnt verfeinert. Nussig-salzig frische Jakobsmuschel aus Norwegen reicht er mit hauchdünnen Scheiben vom rohen Champignon, Kamillenöl, gerösteten Mandeln und im Whiskyfass gereiftem Einkorn-Shoyu. Filet vom acht Tage gereiften und über Heu angegrilltem Wolfsbarsch aus der Nordsee richtet er mit Sumach, verschiedenen Würzpaprika-Sorten dazu einer mit dem Bauch und Kopf des Fisches und Fingerlime gefüllten Rolle aus Kapuzinerkresse-Blättern an. In Birnencidre (Poiré) und Apfelsaft pochierte und mit karamellisierter Leinsaat bestäubte Charneux-Birne mit Sahne-Leinsaat-Eis beschließt das Menü.
Wein: Die Weinbegleitung ist ein Must. Jeder von Sommelier Ole Ortmann treffsicher ausgesuchte Wein addiert eine weitere spannende Dimension zum jeweiligen Gericht. Naturweine, Sauerbiere.
Atmosphäre: Ruhig, entspannt, intim. Altberliner Türen, Dielen, Balken und Fensterkreuze mischen sich mit Tischen, Leuchten und Polster­bänken in modernem Bauhaus-Design. Ideal, um ohne viel Worte gemeinsam zu genießen.
Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit, bei der die Küche im Mittelpunkt steht.

Konzept: Das noble Gourmetrestaurant im Hotel Ritz-Carlton in der Autostadt ist eine Adresse von Weltklasseformat; virtuos-zeitgemäße Spitzenküche, inszeniert in zwei Menüs (5-7 Gänge).
Küche: Sven Elverfeld zählt seit vielen Jahren zu den Granden der deutschen Szene, sein einzigartiger Stil ist nie vordergründig oder trendig, sondern verfolgt aktuelle Entwicklungen auf ganz eigene Art, immer elegant und vielschichtig. Seine Rohstoffe wählt er einzig nach dem Kriterium der Qualität: Gebeizte Forelle aus der Lüneburger Heide, im Räucherfischsud aromatisch sublimiert und auf Rettichsalat mit dem eigenen Kaviar gebettet, ist ihm genauso viel wert wie bretonische Seezunge mit Kalbszungen-Duxelles, Champignons und brauner Butter. Ein typischer Elverfeld auch die Kombi aus Kaisergranat mit kleinem Salat vom geschmorten Schweinekinn, dazu Karotte und intensiv aromatische Krustentier-Mayonnaise. Mit seinem langjährigen Souschef Marvin Böhm macht er auch vor, wie leicht und zeitgemäß Gänseleber daherkommen kann: Foie gras umgeben die beiden mit grüner Aromatik von Granny Smith über Matcha (Sorbet) und Zitronenverbene-Grüntee-Sud.
Wein: Auf der hochkarätigen Karte (rund 650 Positionen) findet man nicht nur Teures und Seltenes aus der großen Weinwelt, sondern auch Entdeckungen der jungen Szene und Flaschen mit freundlichem Preis-Leistungs-Verhältnis. Anna Helene Herpers sorgt für einfühlsame Begleitung – auch ohne Alkohol.
Atmosphäre: Zeitloses, schlicht elegantes Ambiente im edel-reduzierten Stil. Großzügig gestellte Tische ermöglichen diskrete Unterhaltung. Ein Trumpf ist der Panoramablick auf den Mittellandkanal und die imposante Industriearchitektur. Der junge Service agiert freundlich und professionell.
Fazit: Zeitgemäßer Hochgenuss, der Gast steht im Mittelpunkt. Das absolute Wohlfühlerlebnis!

Konzept: Haute Cuisine mit den Klassikern der französischen Hochküche im Menü mit vier bis sechs Gängen.
Küche: Wolfgang Becker zeigt sich in guter Form. Bei aller Vorliebe für die französischen Klassiker kombiniert er originell neue Zutaten und verwöhnt mit Luxusprodukten. Der Weiße Trüffel aus Alba im Nudelblatt mit wachsweich gegartem Eigelb, Spinat und Maronen ist ein äußerst gelungener Einstieg in ein wonnevolles Menü. Schlau kombiniert wirkt auch die bretonische Jakobsmuschel mit Secreto vom Ibéricoschwein auf Konfitüre von roten Schalotten und dazu Erbsen. Die Miéral-Taube überzeugt mit einer rosa gegarten Brust, einer geschmacksstarken Praline von der Keule, Artischockengemüse und Herbsttrüffeln.
Wein: Eigener Wein aus den Trier Lagen – die Karte wird von den hochkarätigen Gütern der Mosel, Deutschland und Frankreich dominiert.
Atmosphäre: Urban-modernes Restaurant in gedämpftem Licht. Entspannter, fröhlicher Service, der sehr kundig die passenden Weine vorschlägt.
Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit, bei der die Küche im Mittelpunkt steht. Nach wie vor eine Top-Adresse in Trier.

Konzept: Familiengeführter Landgasthof von 1904 und zugleich ambitioniertes Casual Dining-Restaurant, das auch Gourmets anspricht. Dreigängiges Menü und breit gefächertes À la carte-Angebot.
Küche: Auf hohem handwerklichen Niveau gemachte Heimatküche 2.0, die regionale Spezialitäten und gutbürgerliche Klassiker in Ehren hält, aber ebenso offen ist für mediterrane und asiatische Elemente. Wie etwa Burrata mit Entenleber und Feige (€ 19) und vietnamesische Pho von der Gans (€ 12). Doch im Vordergrund steht Bodenständiges, gebratene Blutwurst vom Juvenilferkel unter einer Zwiebel-Senfkruste (€ 16) etwa, geschmorte Rehstelze mit Cranberries und Bucheckern (€ 29) oder Coq au Vin vom Stubenküken (€ 28).
Wein: Internationale Weinkarte mit über 300 Positionen. „Ausgezeichnete Weingastronomie 2024“, preisgekrönt durch das Deutsche Weininstitut.
Atmosphäre: Auch dank des herzlichen Service eine wohlige Adresse im dezent eleganten Landhausstil für fast alle Gelegenheiten.
Fazit: Entspannter Genuss, bei dem sich Küche und Weinkultur auf Augenhöhe begegnen.

Konzept: Ein Haus mit Familientradition seit 1864, das von Sascha Stemberg in fünfter Generation geführt wird. Das Restaurant bietet sowohl bodenständige Küche als auch Fine Dining mit 4- bis 6-Gang-Menüs oder Gerichte à la carte.
Küche: Das Haus im Grünen bietet für jeden Appetit das Richtige. Regional inspiriert und bodenständig gibt es gut gekochte Gerichte wie gebratene Blutwurst mit Rotweinzwiebeln und glasierten Äpfeln oder Räucheraal mit Schnittlauchrührei und Schwarzbrot. Danach gerne ein Schaumsüppchen vom Atlantikhummer oder eine kräftige Bouillabaisse. Wer das Menü wählt, das auch à la carte bestellt werden kann, freut sich über weißen Heilbutt und Gillardeau Austern und Hirschkalbsrücken mit Kürbismousseline und Zwetschgen. Der Käse stammt vom Affineur Waltmann aus Erlangen.
Wein: Große Auswahl von 240 Positionen, darunter viele aus Deutschland. 20 Weine werden glasweise ausgeschenkt.
Atmosphäre: Familiär und herzlich geht es in diesem Gasthaus zu, das Ambiente ist modern und gemütlich zugleich.
Fazit: Erstklassiges Wohlfühlerlebnis mit hohem kulinarischen Anspruch.

Konzept: Neben dem Stammhaus kümmert sich Yoshizumi Nagaya ums „Yoshi by Nagaya“, „Roku“ und seit neuestem ums „Sankai by Nagaya“ in Istanbul. Abends Menü in zweierlei Umfang mit Upgrade-Optionen; dienstags, donnerstags bis samstags attraktives Lunchmenü (ab € 85).
Küche: Zusammenspiel japanischer und europäischer Zutaten und Techniken, Purismus und Opulenz in aufwendig-dekorativer Inszenierung. Anstelle der „Monatsvorspeise“ Seeaal-Tempura mit Daikon-Rettich beeindruckte das Upgrade (€ 39) nicht: bretonische Hummerscheibchen auf Aubergine mit mäßig mitreißendem Hummerschaum-Kleks, à part Hummerpraline mit sperrigem Soba-Knusper und gleichem Schaum. Das kleine Sashimi von der japanischen Dorade ging beim Yuzu-säuerlichem Dipp leider unter. Sushi, inklusive eines Futo-Maki, dieses Mal ausschließlich vom Tuna. Bekannte Nagaya-Qualität erreichte ein kleines Päckchen sanft gegarten Kabeljaus im Algenblatt auf Rettich-Fundament, dazu Dashi mit Reisessig um zwei Buchenpilze, süßsäuerliche Pflaume, Wasabi-Stängelchen und Kinome, jungem Blättchen der Sansho-Pfeffer-Pflanze.
Wein: Zahlreiche Positionen der hochpreisig kalkulierten Europa-Weinkarte mit vielen Sake waren gestrichen.
Atmosphäre: Trotz aktueller Gastro-Personalsorgen: auf diesem Niveau sollte leergegessenes Geschirr nicht minutenlang unbeachtet stehenbleiben.
Fazit: Bitte wieder mehr Fokus aufs gewohnte, aufregende Genusserlebnis mit Anspruch und professioneller Gastlichkeit.

Konzept: Exklusives Restaurant mit À-la-carte-Gerichten und Überraschungsmenüs mit vier bis acht Gängen, auch vegetarisch und mit Weinbegleitung.
Küche: Markus Blonkowski macht keine Kompromisse, wenn es um die Qualität der Produkte für seine Küche geht. In annähernd zehn Jahren hat er dieses Lokal als zuverlässige Gourmet-Adresse etabliert. Dem mit Ziegenkäse sehr fein zubereiteten Rosenkohl (€ 13) geben Hobel von schwarzer Trüffel ein unvergleichliches Aroma. Saftiger Label-Rouge-Lachs mit Salzsellerie (€ 37,50) veredelt Imperial Gold Kaviar vom Stör (€ 12,50).
Wein: Die Karte favorisiert Winzer von der Elbe in Sachsen und dem Saale-Unstrut-Gebiet, die in ihren Weinbergen naturnah wirtschaften und auch im Keller auf traditionelles Handwerk setzen. Unter ihnen findet sich Alexandre Dupont de Logonnès, dessen Trauben auf dem königlichen Weinberg Wachwitz in Dresden reifen, oder das Weingut Marbachs Wolfshügel, das in Brandenburg einen fein ausgeprägten Roten Riesling anbaut.
Atmosphäre: Das Ambiente im Souterrain einer Villa prägen Sandsteinmauern. Verwinkelte Räume schützen die Privatsphäre. Der von Nicole Blonkowski geführte Service zieht mit Empathie alle Register, damit sich Gäste rundum wohlfühlen.
Fazit: Anspruchsvolles Restauranterlebnis für erfahrene Genießer.

Konzept: Ambitioniertes Restaurant im Kunsthaus Raskolnikoff.
Küche: Die erkennbare „innerstädtische Landhausküche“ räumt mit dem Vorurteil auf, sächsische Gerichte wären deftig. Exzellent zubereitet werden Radeburger Kotelett mit glasiertem Spitzkohl (€ 26,90), Graupen-Ingwer-Risotto mit oder ohne gebratenen Pulpo (€ 17,50/23,50).
Getränke: Die kleine Karte ist überschaubar, aber abwechslungsreich. Das sächsische Weingut Schuh ist mit seiner Cuvée „Der Rote Schuh“ dabei, das badische St. Remigius mit einem Spätburgunder.
Atmosphäre: Klein, hell und freundlich wirkt der mit schönem Holzmobiliar und Kunst an den Wänden gestaltete Gastraum, idyllisch der begrünte Innenhof.

Konzept: Modernes Südstadt-Brauhaus in luftiger Loft-Location mit Außenplätzen am Gehweg. Wochentags günstiger Mittagstisch, samstags und sonntags deftiges Frühstück.
Küche: Regionalität und Nachhaltigkeit haben großen Stellenwert bei frisch gekochten Gerichte, egal ob süffig-pikanter Schweinebauch-Happen (€ 8,50) oder hausgemachte Bier-Bratwurst (€ 7,50), zu der man sich Beilagen wie hausgemachtes Sauerkraut (€ 6) und handgeschnittene Pommes (€ 6) dazu bestellt.
Getränke: Gutes Angebot an Softdrinks, Van-Dyck-Kaffee und einigen Weinen. Im Mittelpunkt stehen die selbstgebrauten Biere Südstadt Pils und Helles sowie Chlodwig Weizen, dazu Gaffel Kölsch.
Atmosphäre: Kölsche Lebensfreude im quirligen Kiez für den kleinen Durst und Hunger oder den geselligen Abend.

Konzept: A la carte und Degustationsmenü in drei bis sieben Gängen (€ 95-150), auf Anfrage auch vegetarisch oder vegan.
Küche: Seine modernen Interpretationen heimischer Gerichte hat Benjamin Unger mit dem Label „Neue deutsche Küche“ umschrieben. Sein „Eintopf“ ist ein Arrangement aus Steinbutt, Kohlrabi und Beurre blanc, im „Wald“ trifft heimisches Reh auf Berberitze und Schwarzwurzel, das Pré-Dessert „Winter“ kombiniert Mandel, Brombeere und Fichte in verschiedenen Konsistenzen. Unger pflegt im eigenen Haus – der „Blaue Engel“ ist ein Grandhotel aus dem 17. Jahrhundert – eine facettenreiche, raffinierte Küche und zeigt in jedem saisonalen Menü aufs Neue eine enorme Kreativität.
Wein: Gut 300 Positionen umfasst die Karte. Neben Frankreich vor allem: Rheingau, Nahe, Pfalz und erfreulich viele Positionen aus Sachsen, insbesondere vom Weingut Matthias Schuh aus Coswig-Störnewitz.
Atmosphäre: Helles Holz und edle Tischmöbel aus beigem Leder sorgen für stilvolle Gastlichkeit.
Fazit: Stilvoller Genuss im traditionsreichen Familienbetrieb.

Konzept: Amila und Dirk Schröer haben das schöne, alte Haus im historischen Weindorf wachgeküsst und gehören mit ihrer Weinstube neuer Generation zur Spitze der Rheingauer Gastronomie. Zwei Menüs (drei bis sieben Gänge € 79 und 165), am Sonntag Mittagsmenü (drei Gänge € 69) und à la carte (€ 42-48).
Küche: Ehrlich, einfach, authentisch, bodenständig. So beschreibt Dirk Schröer seine Küche und bringt Herzhaftigkeit und Raffinesse mit ausgeprägten Aromen in einer umfangreichen Speisekarte zusammen – von bürgerlich-elegant bis virtuos. Zur Scholle reicht er Soja, Shiitakeplize und Kopfsalat, über Rotbarsch hobelt er Gänseleber. Deftiger fallen Kalbsblanquette mit Kalbsbries und Petersilienwurzel sowie Rinderschulter mit Paprika, Sardine und Pimentos aus. Legendär ist das Überraschungsdessert in der „Kaviardose“.
Wein: Das Beste aus dem Rheingau und eine Rotwein-Selektion, die alle vier bis sechs Monate wechselt.
Atmosphäre: Das schöne alte Winzerhaus hat ein einladendes Interieur mit viel Holz und begeistert mit herzlichem Service – das spricht ein breites Publikum an. Wunderschöne Terrasse mit Blick auf die Kiedricher Weinberge und Burg Scharfenstein.
Fazit: Ein rundum stimmiges Wohlfühlerlebnis!

Konzept: Eine der besten Genussadressen des Landes, wo der Gast im Mittelpunkt steht und die (heute seltene) Möglichkeit hat, neben dem Degustationsmenü aus einem großzügigen à la carte-Angebot zu wählen.
Küche: Clemens Rambichler (35) hat sehr jung die höchsten Weihen seiner Zunft erkocht und bestätigt sein Ausnahmetalent bei jedem Besuch. Beste Produkte, großer Geschmack, handwerklich perfekte Saucen – das sind die Säulen seiner Küche, die er mit Leidenschaft, höchster Akribie und Professionalität beständig weiterentwickelt. Französische Klassik ist das Fundament, zeitgemäße Optik der Schlüssel des Erfolgs auch bei der jungen Generation. Minutiös austariert ist die Aromatik der Gillardeau-Auster mit Gurke, Zuckerschote, Kopfsalatherz und Kaviar; elaboriert sein Parfait von der Gänsestopfleber, in Eiswein mariniert, das er mit Walnüssen und geeistem Staudensellerie auf einer Creme von Apfel mit gelbem Muskateller und Champagner-Essig-Vinaigrette anrichtet – alles spricht die Sprache der Perfektion und bietet größten Genuss. Unbedingt Platz lassen für Niels Dückers verführerische Desserts à la Baba au rhum (Cadenhead’s 20 y) mit cremigem Tahiti-Vanilleeis und marinierter, gegrillter Ananas.
Wein: Die Weinkarte ist hier von jeher großartig aufgestellt, mit besten französischen Bouteillen und Gereiftem aus Mosel, Saar und Ruwer. Marco Franzelin (Ex-Caminada,) einer der besten Sommeliers im deutschsprachigen Raum, verantwortet jetzt den Keller – auf seine Empfehlungen kann man sich blind verlassen.!
Atmosphäre: Freundlich und hell wirkt das Restaurant mit bequemen Sesseln und Blick in den Garten. Magdalena Rambichler (und gelegentlich auch noch Ulrike Thieltges) führen als passionierte Gastgeberinnen den freundlichen jungen Service.
Fazit: Genusserlebnis der Extra-Klasse auf allerhöchstem Niveau in einem sehr persönlich und herzlich geführten Haus.

Konzept: Das wohl unprätentiöseste deutsche Spitzenrestaurant unter der sympathischen Regie der Familie Schanz. Hier hat der Gast noch die Wahl: Menü (4-7 Gänge) oder umfangreiches À-la-carte-Angebot.
Küche: Sich auf höchstem Niveau beständig weiter zu entwickeln, dieses Kunststück bringt der stets zurückhaltend auftretende Thomas Schanz Jahr für Jahr fertig. Man sieht ihn nicht auf Events, dafür aber immer in seiner Küche, bei seinem Team. Nur so ist sein ureigener Balanceakt zwischen französisch basierter Haute Cuisine und zeitgemäßer Innovation möglich, der durch handwerkliche Präzision, außergewöhnliche Produktqualität, aber auch bestechende Optik glänzt. Leichte, aber intensive Jus sind ein Markenzeichen, etwa mit Kardamom abgeschmeckter Riesling-Sud zur zart pochierten Felsenrotbarbe aus der Vendée, gekrönt von der überraschend stimmigen Kombination von Banane und Kaviar. Außergewöhnliche Aromatik bot auch der am Tisch angegossene Blüten-Heu-Aufguss zur Tranche vom bretonischen Steinbutt mit Pistazienpraliné und grünem Apfel oder feinzitrischer Bergamotte-Jus zum gegrillten Carabinero mit geschmolzenem Ochsenmark.
Wein: Mosel ist hier naturgemäß Trumpf, aber auch in Burgund, Bordeaux und anderswo ist die opulente Weinkarte bestens bestückt.
Atmosphäre: Im neu gestalteten Restaurant mit Blick ins Grüne herrschen nun warme Töne vor, man nimmt in ebenso stylishen wie komfortablen Sesseln Platz. Sommerterrasse, ruhige Lage, ausgesprochen freundlicher Service.
Fazit: Perfekte Symbiose aus großer Küche, stilvoller Gastlichkeit und entspanntem Wohlgefühl.

Konzept: Familiengeführtes Haus in siebter Generation mit internationaler Küche, à la carte und im frei kombinierbaren Menü (€ 50-62). Zugehöriges „Wein- und Genusszentrum“, in dem Sigrune Essenpreis Sommeliers ausbildet und Themenabende anbietet.
Küche: Köchin Sigrune Essenpreis bezieht viele Produkte aus der Region mit ein. Ein besonderer Schwerpunkt sind Kräuter und essbare Blüten, etwa bei den im Viez(Apfelwein)-Tempurateig ausgebackenen Beinwellblättern, mit Münsterkäse gefüllt, dazu Paprikachutney und Gurkensalat (€ 17,50). Klassiker ist der Sauerbraten, im Steinbackofen geschmort, mit Apfel-Rotkraut und Kartoffelklößen (€ 27,50).
Getränke: Wein ist die Kompetenz von Inhaber Thomas A. Nickels, gut 100 Positionen stehen auf der Karte – Deutschland ist der Schwerpunkt, weitere gute Flaschen aus den Nachbarländern.
Atmosphäre: Im Hauptraum herrscht der klassische Landhausstil vor, zudem gibt es einen mediterran gestalteten Wintergarten und eine Weinterrasse.

Eine kulinarisch fruchtbare Verbindung pflegen die Brüder Florian und Markus Spindler. Der im Hotel Barreiss ausgebildete Florian ist Koch und Inhaber der zum Weingut gehörenden Weinstube und hat mit der Weinbar Magnum 44 im vergangenen Jahr einen Hotspot eröffnet, in dem neben den Weinen von Bruder Markus auch andere Tropfen zu kleinen Gerichten ausgeschenkt werden. Die Weine von Markus Spindler stehen aber im Fokus, und das ist bei der Qualität und Fülle an Weinen auch eine kluge Entscheidung. Der Climbwine II Free Solo ist ein stoffiger Riesling mit Gerbstoff, Würze, Grafit und geradliniger Art. Der Riesling aus dem Jesuitengarten hingegen eine Rakete mit Saft, crisper Säure, Würze, Komplexität und salzig-mineralischem Abgang. Das bietet alles viel Abwechslung und könnte auf absehbare Zeit mit einer Aufwertung belohnt werden.

Konzept: Klassische American Bar und Münchner Ikone (und ja, Charles Schumann ist noch immer jeden Tag vor Ort).
Küche: Das „Schumann’s“ ist kein Restaurant, aber die kleine Tageskarte lohnt immer. Viel Herzblut steckt der Chef in seinen Klassiker, für Erstbesucher ein Muss: Roastbeef mit schön krossen Bratkartoffeln und Salat (€ 19,50). Aber auch Pâté de campagne (€ 12,50) oder gebeizter Lachs mit Reiberdatschi (€ 15,50) bieten unkomplizierten Genuss. Und zum Abschluss vielleicht saftiger Karottenkuchen (€ 5,50)?
Getränke: Ausgezeichnete Cocktails im klassischen Stil; kleine Weinkarte.
Atmosphäre: Legendäre Adresse. Nach wie vor das beste Sehen und Gesehenwerden der Münchner Gastronomie. Die Plätze am Tresen und auf der Terrasse im Hofgarten sind umkämpft.

Konzept: Legeres Restaurant im Bistrostil mit Tagesgerichten und Businesslunch (€ 38), abends 5-Gänge-Menü, auch vegetarisch möglich.
Küche: Tagsüber hausgemachte Pasta und kreative Sandwiches, abends wird es anspruchsvoller: Ein Hauptprodukt wird kreativ und optisch ansprechend in Szene gesetzt – etwa Kerbelknolle in drei Texturen (cremig, schaumig, knusprig) mit Parmesan und Pinienkernen; im Ofen gerösteter Sellerie bildet mit Steinpilzcreme und geschäumter Nussbutter einen hocharomatischen Akkord; asiatisch angehaucht ist die roh marinierte Seeforelle mit Teriyaki-Glace, Ingwer-Radi und Gurke. Wer Käseauswahl von Waltmann gegenüber dem Dessert „Topfen, Apfel und Vanilleglace“ bevorzugt, zahlt fünf Euro Aufschlag.
Wein: Rieslinge aus Deutschland und Österreich dominieren die Auswahl, dazu Schaumweine (auch PetNats) und einige Rote mit Schwerpunkt auf Pinot Noir und Blaufränkisch.
Atmosphäre: Der moderne, freundlicher Bistrostil wirkt sehr einladend. Im Eingangsbereich animieren Feinkostregale zum Kauf, der Restaurantbereich ist mit Holzfußboden, -tischen und Stühlen, dezenten Leuchten und großformatigen Fotos angenehm leger.
Fazit: Einladendes Bistro mit ambitionierter Abendkarte.

Konzept: Restaurant mit Gourmetküche (Menü „Der große Storch“), regionalen Traditionsgerichten („Einfach Storchen“) sowie einem Angebot für Vegetarier („Gemüse-Storch“) im engagierten Familienhotel (4. Generation).
Küche: Unter anderem mit Gemüse aus dem eigenen Bauerngarten und von Erzeugern aus der Region kreieren Vater und Sohn, Fritz und Jochen Helfesrieder, immer wieder kulinarische Erlebnisse. Im Großen Menü und im Gemüse-Menü wird etwa eine Karotte aus dem Garten orientalisch serviert mit Couscous, Kichererbsen und Curry-Zitronengras-Sauce. Rücken und Ragout vom Wollschwein wird mit cremiger, geräucherter Sellerieschale, Wirsing und Zwiebelkuchen kombiniert. Auf der traditionellen Karte gibt es auch Gerichte, die selten geworden sind, darunter Kalbskutteln in Rieslingsauce.
Wein: Große Auswahl mit rund 300 Positionen, zehn werden offen ausgeschenkt.
Atmosphäre: Stilvoller Landgasthof mit getäfelten Wänden, weiß eingedeckten Tischen – und einem alten Kachelofen in der Mitte. Schöner Sommergarten.
Fazit: Familiär und engagiert geführte Genussadresse mit Anspruch.

Konzept: Im Romantik Hotel von Familie Fuchs geben die Töchter Viki (Küche) und Kristin (Hotel) den Ton an, tatkräftig unterstützt von Eltern und weiteren Familienmitgliedern. Drei Menüs („Wintermenü“ 3 Gänge € 55; „Spielwegmenü“ 3-5 Gänge € 78-105; „#fuchsteufelswildes Menü“ 4 Gänge, € 89) und eine große À-la-carte-Auswahl. Eigene Wurst- und Käseproduktion.
Küche: Viki Fuchs, selbst Jägerin, steht für eine moderne Regionalküche mit viel Wild und asiatischen Anklängen. Im „Spielwegmenü“ gibt es etwa hausgemachte gebackene und gebratene Wild-Blutwurst mit Hirschherzen und Hirschleckern, dazu gegrillter Pulpo, Kartoffelstampf, Pflückspinat, frischer Meerrettich und Jus. Der rosa gebratener Rehrücken und die geschmorte Rehschulter serviert sie mit gebratenem Schwarzwurzelgemüse (vom Lindenbrunnenhof), Quitten (von unserem Baum) und handgerollten Schupfnudeln. Gehobelter 18 Monate alter Spielweger Bergkäse mit Walnussöl rundet das Menü ab. Ihre berühmten Wildschwein-Dim-Sum gibt es à la carte (€ 15,50).
Wein: Rund 150 Positionen stehen zur Wahl, eine kleine Auswahl im Offenausschank.
Atmosphäre: Das sorgfältig restaurierte historische Landhausambiente passt zur modernen Küche. Im Sommer ist es draußen am schönsten.
Fazit: Zeitgemäße Genusskultur in schönster Natur mit entspannten und zugleich hochengagierten Gastgebern.