Die 5 besten Restaurants in Berlin

Konzept: Die zwei wunderschönen, puristisch gestalteten Etagen verbindet ein raumgreifendes Zutatenregal. Ein Menü in sieben oder acht Gängen, zusätzlicher Kaviar-Gang (€ 49). Nur wochentags geöffnet, Sommerterrasse im Obergeschoss.
Küche: Küchendirektor Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch setzen auf Kochtechniken zwischen wiederentdeckter Tradition und weitsichtiger Avantgarde aus lokalen bis gelegentlich globalen Spitzenzutaten; Sammeln, Pickeln und Fermentieren von Gemüsen und Würzsaucen sind kein reiner Selbstzweck, sondern Mittel für aufregende, genussfreudig harmonische Gerichte voller überraschender Aromen. Geangelten Nordseekalmar (Tatar mit salzigen Meeresgewächsen, scharf angebratene Tuben) begleiten Kombu-Algengelee, Lardocreme, Miesmuschelessenz und originell erfrischende geeiste Senfgurke. Die Dorschart Leng trifft gebraten auf Krabben-Miesmuschel-Ragout und anisartige Duftnessel. Über Holzkohle finalisierte Short Ribs vom reinrassigen Wagyu aus Niedersachsen und werden mit Wagyu-Garum-Pulver bestreut und mit Kirschen und Essigschalotten kombiniert.
Wein: Der Feinschmecker-Gastro Award 2023 „Sommelière des Jahres“ ging an Nancy Großmann. Fein auf die komplexen Speisen stimmt sie ihre Weinbegleitung ab, umfangreich die Weinkarte. Dazu kommt ein mit Küchenchef Dennis Quetsch entwickeltes alkoholfreies Pairing (Säfte, Auszüge, Aufgüsse, Kombuchas, Brühen) der Extraklasse.
Atmosphäre: Maßstäbe in unverkrampfter Gastlichkeit mit Empathie, Seriosität und Humor setzt auch Falco Mühlichen. Er und sein Team passen sich beim Vermitteln der komplexen Küche als zusätzlicher Wohlühlfaktor der Spitzenleistung an.
Fazit: Genussvolle kulinarische Bildungsreise auf Weltniveau in elegant gradlinigem Ambiente.

Konzept: Gourmetrestaurant des Hotels the Mandala im gläsernen Pavillon hoch oben über der Stadt. Französisch geprägte Spitzenküche von einem hervorragend eingespielten Team in zwei Menüs (klassisch und vegetarisch).
Küche: Michael Kempfs Topküche ist eine feste Konstante in der Hauptstadt. Mit Chefkoch Joachim Gerner an seiner Seite setzt im einmaligen Ambiente Topprodukte hochkreativ in Szene. Berühmt sind inzwischen auch die Desserts von Thomas Yoshida, der einzigartige, bildhafte Tellerskulpturen – zum Teil mit eigenen Silikonformen – schafft. Ein Abend im „Facil“ beginnt etwa mit lombardischen Störfilet, begleitet von Süßkartoffel, fermentierter Heidelbeere und asiatischen Tom-Kha-Ghai-Aromen. In der vegetarischen Version kommen Alge und Wirsing mit weißen Bohnen und Grapefruit auf den Teller. Den Langostino aus dem Norden von den Färöer Inseln inszeniert er mit Kürbis, Erdnuss und Tandoori-Würze. Zum Wagyu-Filet passen Dörrzwetschgen, Roscoff-Zwiebeln und Brotmiso.
Wein: Sommelier Felix Voges gehört zu den besten in Deutschland. Aus der großen, 450 Positionen umfassenden Karte berät er immer wieder sehr individuell.
Atmosphäre: Der lichte Pavillon auf dem Dach ist eine Ruheoase in der Stadt. Mit vielen Pflanzen und Bäumen fühlt man sich wie in der Natur. Serviceleiter Manuel Finster sorgt für einen reibungslosen, ungemein entspannten Ablauf.
Fazit: Erstklassige Stimmung in einzigartigem Ambiente mit dem Gast im Mittelpunkt – das absolute Wohlfühlerlebnis!

Konzept: Eine der international bekanntesten deutschen Fine-Dining-Adressen. Drei Menüs (Fernost, Region, Vegan).
Küche: Die fast schon ikonische Amuse-Bouche-Kombo stimmt auf Tim Raues so unverkennbare, kraftvolle Aromatik ein. Im Wesentlichen bleibt sie von Asiens Aromenwelt geprägt, immer öfter inspirieren aber auch Produkte aus der Region oder anverwandelte Berliner Klassiker. Typisch ist der Balanceakt zwischen Süße und Säure, Schärfe und Umami, etwa beim Zander Sangohachi: Heimischer Fisch, in fernöstlicher Würzpaste aus fermentiertem Reis mariniert, mit Sauerkraut, leicht geschärftem Erbsenpüree und markanter Sauerkraut-Beurre-Blanc serviert. Am Tisch zerteilt wird Berliner Eisbein vom Spanferkel nach Oma Raues Rezept, unter der extrakrossen Schwarte steckt butterzartes Fleisch, umamistarkes Dashi-Gelee und japanische Senf-Creme liefern kongeniale Fernost-Aromatik. Die Peking-Ente heißt jetzt „Ente Marie-Anne“, als Hommage an Raues Geschäftspartnerin und Ex-Frau, sie wird auf drei Tellern serviert. Von der knusprigen Entenbrust über die cremige Terrine von der Leber mit Kopfsalat, Gurke und Ingwer bis zum intensiv schmeckenden Entenfond mit Chawanmushi, Entenklein und Wintermelone nach wie vor ein köstliches Wechselspiel der Aromen und Texturen.
Wein: Mit über 1000 Positionen bietet die Karte enorme Auswahl, auf den Küchenstil abgestimmt; zahlreiche gereifte Flaschen.
Atmosphäre: Urban im Geist, unprätentiös in der Attitüde, mit prägnanten Design-Akzenten. Das junge Service-Team unter Raphael Reichardt tritt betont locker auf.
Fazit: Zeitgemäßes Genusserlebnis auf hohem Niveau mit viel Berliner Spirit.

Konzept: Kreative und stark reduzierte Gemüseküche, es gibt ein Menü in 6 oder 8 Gängen (170/190 und 200/220 Euro, am Wochenende gilt der höhere Preis).
Küche: Der Österreicher Sebastian Frank ist Berlins kreativster Gemüsekoch. Seine Gerichte sind reduziert und überraschend, das Aromenspektrum ist fein austariert. Zudem erzählt der Koch kulinarische Geschichten seiner österreichischen Heimat, zum Beispiel beim Signature-Gericht einer kräftigen Fleischbrühe mit Liebstöckel, bei der das Suppengemüse als zweiter Gang serviert wird. Seine Pilzleber ist mittlerweile stadtbekannt, weil sie so genial an Foie Gras erinnert. Bittersalate serviert er als Dessert mit salzigem Sauerrahmeis und Flusskrebskaramell.
Wein: Sommelier Michael Stiel verantwortet die Auswahl mit Weinen aus Deutschland, Österreich und Osteuropa. Seine nichtalkoholische Menübegleitung ist ausgezeichnet und einzigartig in der Hauptstadt.
Atmosphäre: Neu ist die offene Küche, die an den wunderschönen Gastraum anschließt. Mit viel Holz und warmem Licht ist das Altbauensemble ein stilprägender Saal, das große Wandgemälde von Pop-Art-Künstler Jim Avignon ist ein echter Hingucker. Der Chefkoch erklärt jeden Gang selbst, so ist das Dinner eine sehr persönliche Angelegenheit.
Fazit: Perfekt für fortgeschrittene Genießer mit Appetit auf kulinarische Horizonterweiterung.

Konzept: Nobles Gourmetrestaurant in der Beletage im legendären Hotel Adlon mit Paradeblick auf das Brandenburger Tor, angeboten wird ein Menü mit 6 bis 7 Gängen mit einer Wahloption beim Hauptgang sowie Aufpreisen für Trüffel und Kaviar.
Küche: Zelebriert wird die klassische Küche, die der junge, talentierte Reto Brändli vom Zürichsee gekonnt mit frischen fruchtigen oder auch asiatischen Noten modernisiert, samtige Crème brûlée, Parfait und Eis von der Bio-Entenleber etwa verfeinert er zusätzlich mit Variationen von der Bete, gefrorenen Hibiskusperlen, Hibiskuscrème und Szechuanpfeffer. Wachtel von Jean Claude Miéral, serviert als saftig gebratene Brust, aromatische Mousse von den Innereien sowie reduzierter Consommé, kombiniert Brändli mit Trüffel Schwarzwurzel, rohen und gebratenen Champignons, Haselnüssen natürlich aus dem Piemont und intensiver, erdiger Sauce Albufera aus Geflügeljus und Entenleber.
Wein: Star-Sommelier Hans-Martin Konrad hat die Karte passend zu Brändlis Küche zusätzlich mit oft gereiften Großen Gewächsen führender deutscher Güter sowie Neuentdeckungen aus Burgund auf nunmehr 1200 Positionen aufgestockt. 30 davon gibt es auch glasweise.
Atmosphäre: Elegant bis gediegen; edel eindeckte runde Tisch mit Damast, Alabasterleuchten, Ölgemälde, schwere Teppiche, über dem Kamin eine Büste vom Kaiser. Die anfängliche Schwere des Raums allerdings verwandelt sich, sobald das junge empathische Serviceteam und insbesondere der charmante, energiegeladene Maître Oliver Kraft in Aktion treten.
Fazit: Sympathisches Genuss-Rundumerlebnis, Deutschlands erster Hoteladresse würdig.