Weinregion im Umbruch: die Abruzzen

Vorn das azurblaue Mittelmeer, hinten die schneebedeckten Berggipfel – ein Postkartenpanorama. Dazwischen "Colline dolce", wie die Einheimischen sagen: sanfte Hügellandschaften mit Getreidefeldern, Gemüsekulturen, Olivenhainen, Weinbergen und verträumten Dörfchen, die sich eng an die Hügel schmiegen – eine schöne, stille Welt, ländlich, fast gestrig im Vergleich zur kulturlastigen Toskana, zum reichen Venetien, zum schicken Mailand, zum lärmigen Rom. Jenseits des schmalen Küstenstrichs mit den weißen Stränden und der vom Verkehr umbrausten Stadt Pescara, sind die Abruzzen einsam, selbstvergessen. Manche der alten Dörfer sind entvölkert, viele Weinberge verwildert. 

Dabei produziert die Region viel Wein, auch heute noch, aber nicht nur den, der Herzen hüpfen lässt. 60 Prozent wird gar nicht auf die Flasche gefüllt, sondern fassweise in alle Welt verkauft. Von den restlichen 40 Prozent löst nicht alles Begeisterungsstürme aus. Aber immer mehr.

Trebbiano ist eine anspruchslose, in fast ganz Italien verbreitete Rebsorte. Sie ergibt relativ neutrale Weine. Nur in den Abruzzen bringt sie gute Qualitäten – manchmal. Warum, weiß niemand genau. Die rote Montepulciano (sie hat nichts mit der Stadt in der Toskana zu tun) liefert zwar herrlich kirschfruchtige Rotweine, die aber oftmals schwer und rustikal sind. Aus ihr wird auch der roséfarbene Cerasuolo erzeugt, der kein klassischer Rosé ist, sondern ein hellfarbener Rotwein. Zusammen machen die beiden Rebsorten 80 Prozent der Rebfläche des Weinbaugebiets aus. 

Am Nachmittag bin ich bei Torre dei Beati, einem Weingut eine halbe Autostunde von der Küste entfernt. Der Montepulciano ist hier subtil und elegant, der Cerasuolo herzhaft und saftig. Vom Trebbiano hält Fausto Albanesi, der Winzer, hingegen wenig: "Gut gekühlt kann man ihn trinken. Aber kein Vergleich zum Pecorino." Sein Pecorino ist feinwürzig, mineralisch und von einer zarten Säure geädert. Als "Riesling der Adria" hat ihn der italienische Weinguide "Gambero Rosso" übermütig bezeichnet. Fausto lächelt. Er ist gelernter Elektroingenieur, hat lange beim Militär gearbeitet. Als er seine Frau kennenlernte, schmiss er den Job und zog aufs Land, um das Weingut ihrer Familie neu aufzubauen. Ohne Geld und sogar anfangs ohne Traktor, nur mit ein paar kaputten Fässern im Keller. Das war 1999. "Heute explodiert bei uns die Nachfrage", sagt der Winzer stolz.

Und klug waren vor allem diejenigen, die dem Mainstream widerstanden, vor allem in den einst schwierigen Zeiten. Die Krise der Abruzzen begann im 19. Jahrhundert. Bittere Not trieb Tausende von Menschen außer Landes. Im 20. Jahrhundert setzte sich die Landflucht fort. Äcker wurden nicht mehr bestellt, Weinberge verwilderten, ganze Dörfer verwaisten. Die Winzer, die blieben, lieferten ihre Trauben bei den Genossenschaften ab. Der Montepulciano wurde zum ordinären Verschnittwein, mit dem Trebbiano besserten norditalienische Betriebe ihre mageren Weißweine auf. Nur wenige Weingüter stemmten sich gegen den Massenweintrend. Berühmt sind zwei Winzer: Edoardo Valentini und Emidio Pepe. Von ihnen kamen auch in den schweren Zeiten großartige, ja unvergleichliche Weine. Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn beider Stilistik sehr traditionell ist. Und ihre Preise liegen auf dem Niveau guter Barolos und Supertuscans.

Am größten war die Landflucht im bergigen Hinterland, wo die Böden karg sind und das Klima kühl – wenig geeignet für Gemüse, Getreide und Weidewirtschaft, doch für Weinbau ideal, gerade in Zeiten der Klimaerwärmung. Immer mehr Winzer:innen zieht es deshalb in die Höhe. Die Familie Pasetti hat etwa ihre gesamten Rebstöcke an der Küste gerodet und am Fuße des Gran Sasso neu angepflanzt. Er ist der höchste Gipfel der Abruzzen, knapp 3000 Meter hoch. Er ist auch im Sommer schneebedeckt. 

Mit Massimo Pasetti, dem ältesten Sohn, fahre ich hinauf nach Pescosansonesco in 550 Meter Höhe. Dort hat die Familie einen alten Landsitz inmitten der Reben zu einem exklusiven Hideaway ausgebaut. Geöffnet ist die "Residenz" nur im Juli und August. "Der Herbst kommt früh und ist kühl", erklärt Massimo. Ihre Köchin steht für die "Cucina terra", etwa für Lammspieße, die über dem Feuer gegrillt werden. Für uns hat sie die typischen Spaghetti alla Chitarra mit Lammragout zubereitet, dazu trinken wir den Montepulciano "Testarossa", das Flaggschiff von Pasetti: fleischig, lakritzig, samtig weich. Vorher hatten wir schon den "Collecivezza" degustiert, einen wunderbar cremigen Pecorino mit Säure, Pfirsich und der Würze von Zitronengras. "Wenn du da oben keinen Pecorino pflanzt, verlasse ich dich", soll seine Mutter damals zum Vater gesagt haben. Er grinst: "Sie wusste, die Pecorino ist eine Bergrebe."

Auf dem Weg zurück ans Meer taucht bei mir die Frage auf, was eigentlich mit den Genossenschaften ist. Sie stehen noch heute für 75 Prozent der abruzzesischen Weinproduktion. Haben sie die Zeitenwende der Region verschlafen? Abstecher zur Cantina Tollo, der zweitgrößten Genossenschaft der Abruzzen. Sie hat 2004 einen Ableger namens Feudo Antico gegründet, der ein kleines Sortiment von Premiumweinen anbietet, meist in Bioqualität, spontan vergoren, teilweise in Amphoren ausgebaut. Der Montepulciano hat letztes Jahr die Höchstnote von drei Gläsern im "Gambero Rosso" erhalten. Und der Pecorino ist in Niko Romitos "Reale", das zu den 50 besten Restaurants der Welt zählt, der Hauswein.

"Wir sehen uns als Motor der Entwicklung", sagt Daniele Ferrante, der Kellermeister, den ich im schicken Besuchscenter von Feudo Antico treffe: ein moderner Pavillon mit Glasfußboden, durch den man in den Barriquekeller darunter und auf die Rudimente einer römischen Villa schaut, die beim Aushub entdeckt wurde. Daneben ein Gästehaus mit vier Zimmern, Spa, Ausblick auf Weinberge und die Adria in der Ferne. Wo gibt es so was sonst bei einer Genossenschaft? Bei Citra jedenfalls nicht. Sie ist mit 130 Millionen Flaschen die größte Genossenschaft der Abruzzen. Auch sie hat eine Premiumlinie geschaffen, die das Beste vom Besten der Region bietet. "Wir selektieren Beeren, nicht Trauben", illustriert Italiens berühmtester Önologe Riccardo Cotarella den Aufwand, den sie treiben. Codicevino heißt die Linie. Passerina und Montepulciano sind stupend, der Pecorino "Tegeo" ist sensationell. 

Mit einer Flasche dieses Weins bin ich zurück zur Küste. Mein Wunsch: einmal in einem Trabocco essen. Trabocchi sind Bretterbuden, die auf Stelzen ins Meer gebaut sind. Früher senkten die Fischer dort ihre Netze ins Wasser, heute beherbergen die meisten Fischrestaurants. Bei zweien war ich, zweimal kehrte ich beim Anblick der Speisekarte um: Scampi mit Pommes, frittierte Tintenfischringe, einfallslose Muschelgerichte. Irgendwo am Strand habe ich dann eine Pizza gegessen – und dazu den großartigen Pecorino "Tegeo" getrunken.